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VERSACE backstage FW21

Wild und voluminös

Die Taschen größer, die Silhouetten komplexer, die Details auffälliger: Walter Chiapponi  traut sich viel in seiner neuen Kollektion für Tod’s und der Mut zahlt sich aus. Ein Trench, der in der Mitte zu einem Knoten gewickelt wird oder mit einem Volant-Kragen verziert ist, ein Lammfellblouson, der über einen Mantel getragen wird und lederne Daunenjacken wirken trendbewusst und unkonventionell. Die Tod’s-typische Liebe zum Material steht dennoch im Mittelpunkt.

Leises Theater

Im vergangenen Jahr verleitete die Pandemie Pierpaolo Piccioli dazu, seine Valentino-Schauen in Mailand zu veranstalten anstatt in Paris. Reisen gestaltet sich derzeit eben schwierig, doch von kreativem Stillstand kann im Hause Valentino keine Rede sein: Die virtuellen Schauen des Labels gehörten bisher stets zu den Highlights der Modewochen im Pandemie-Zeitalter.

Die neueste für die Herbst- und Winter-Saison 2021 ist da keine Ausnahme, auch wenn sie ihren Zauber auf subtilere Art entfaltete als ihre Vorgänger. Im Mailänder Piccolo Teatro trat die britische Sängerin Cosima vor leeren Sitzreihen auf, während Models um sie herum über die Bühne liefen. Die klare Stimme, untermalt von der Musik des Mailänder Symphonieorchesters Giuseppe Verdi, passte ebenso gut zur Kollektion wie der schlichte Theater-Saal: Der Fokus lag auf Einzelteilen in schwarz und weiß, das farbliche Einerlei aufgebrochen durch grafische Muster und Cut-Outs, die Silhouetten definiert durch den Kontrast zwischen strukturierten Capes und fließenden transparenten Kleidern. Eine Kollektion, die völlig ohne laute Töne auskommt und deren Kraft dafür umso länger nachhallt. Silvia Ihring

Mode und Maschine 

Die Roboter sind unter uns – und sie tragen Dolce & Gabbana. Anlässlich der neuen Damenkollektion für Fall Winter 2021 hat das Label mit dem Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) kooperiert und eines seiner außergewöhnlichsten Projekte auf den Laufsteg geholt: iCub und R1, zwei multifunktionelle humanoide Roboter, die im Rahmen der Forschung des IIT zu Künstlicher Intelligenz und Roboterassistenz entwickelt wurden.

Ebenso viel Neugierde für die Zukunft beweist die Kollektion selbst, mit einem Fokus auf metallische Materialien, extreme Volumen und aufwendige Applikationen. In die Vergangenheit blickt sie aber auch: Die Supermodels der 90er-Jahre dienten ebenfalls als Inspiration.

Die Zukunft beginnt jetzt

Eine Skyline wie aus einem Science-Fiction-Film. Ein Interieur wie eine elegant eingerichtete Raumstation. Models, wie Jetsetter auf Dauerreise zwischen Gegenwart und Zukunft. Die neue Kollektion von Salvatore Ferragamo ist inspiriert von einer Welt, die noch kommen wird. Er wolle “die Gegenwart durch das Prisma der Zukunft betrachten”, sagt Chefdesigner Paul Andrew, der als visuelle Referenzen Filme wie “Matrix” und “Gattaca” nennt. Was seine eigenen Filmhelden tragen: strenge, militärisch anmutende Hosenanzüge, superenge Rollkragentops, lange Mohairpullover, Lederteile, die an Taucherausstattungen erinnern, Kleider aus Polyester, das komplett aus recyceltem Material besteht. In Andrews Vision treffen “Diversität und Optimismus aufeinander, um die Welt zum Besseren zu verändern.”

Kontrastreiche Freiheit

Die Zusammenarbeit von Miuccia Prada und Raf Simons steht auch für das Zusammentreffen von Gegensätzen. Rebellische Eleganz gegen jugendliche Lässigkeit, Mailänder Eklektizismus gegen belgische Avantgarde. Und: Weiblichkeit gegen Männlichkeit. Letztere Eigenschaften sind jedoch, so die Botschaft der neuen Prada-Kollektion für den Herbst 2021, keine Gegner, sie koexistieren in jedem Menschen und es ist die Balance aus beiden, die innere Harmonie schafft.

Raf Simons und Miuccia Prada wollen diese Balance in ihren Kollektionen finden und tun dafür das, was sie am besten können: Grenzen überschreiten. Über hautengen gemusterten Catsuits aus gestricktem Jacquard trugen die Models Kostüme, Hosenanzüge, Westen-ähnliche Kleider und hoch geknöpfte Blusen. Opera Coats mit voluminösen Ärmeln kontrastieren mit übergroßen Bomberjacken und Plateau-Stiefel à la David Bowie suggerieren die Androgynität, die entsteht, wenn das Weibliche und das Männliche ineinanderfließen. Der starke Fokus auf texturreiche Materialien – Faux-Fur, Paillettenstickereien, Jacquards und Re-Nylon – spiegelte sich auch in der von Rem Koolhaas konzipierten Kulisse wider: die Models liefen durch eine Galerie aus Kunstpelz und Marmor, ein Raum, in dem gegensätzliche Materialien eine Einheit werden.  Silvia Ihring

Fokus auf Fendi

Kim Jones‘ Debüt als Fendi-Chefdesigner während der Haute Couture-Schauen im Januar war alles andere als zurückhaltend: atemberaubende Kulisse, Superstar-Models wie Demi Moore und Kate Moss, aufwendige Kleider, inspiriert von einem Potpourri aus literarischen wie historischen Referenzen. Die Show erntete viel (verdienten) Applaus, doch für seine erste Ready-to-Wear-Kollektion für das Haus möchte man Jones fast noch mehr gratulieren.

Anstatt sich in einem Theater aus filmischen Spezialeffekten und VIP-Namen zu verlieren, dass sich eine Marke wie Fendi natürlich leisten kann, konzentrierte er sich auf die Kleider. „Echte Kleider“, wie er in einem Interview mit „Women`s Wear Daily“ erzählt, die Frauen tragen und kaufen wollen. Frauen wie Jones‘ Freundinnen, mit denen er sich in Vorbereitung auf seine Arbeit für Fendi häufig austauschte. So ziemlich alles, was er nun unter dem Fendi-Namen anbietet, werden diese haben wollen. Die Camel-Mäntel, die wehenden Satinkleider, die Ensembles aus bauchfreien Tops und engen Pencil Skirts, die Gliederketten mit FF-Logo. Alles ist tragbar, nichts ist austauschbar. Mit Respekt und Feingefühl hat Jones, den man eigentlich als Streetwear- und Männer-Experten kennt, die sehr elegante und feminine Fendi-Welt für die moderne, Lockdown-müde Luxuskundin aufgefrischt. Die kann es kaum erwarten, in hohen Stiefeln und Wildleder-Trench ein Restaurant zu betreten. Im Herbst, wenn Jones‘ neue  Kollektion im Handel erscheint, werden ihr diese Bühnen des Lebens hoffentlich wieder offen stehen. Silvia Ihring