ICON Magazine

Nächster Halt auf der diesjährigen Cruise-Schauen-Route: die Isola Bella. Auf der Insel im Lago Maggiore präsentierte Nicolas Ghesquière seine neue Kollektion für Louis Vuitton. Seit 2014 verreisen er und das französische Traditionshaus mit der Cruise-Kollektion an entlegene und exklusive Orte. Das Museum für zeitgenössische Kunst in Rio de Janeiro oder das Salk Institute von San Diego standen schon auf dem Plan. Die Show auf der Isola Bella hatte nun eine besonders wichtige Bedeutung. Mit ihr gastierte Louis Vuitton zum ersten Mal in Italien. Gerade gut genug schien da das märchenhafte Anwesen des Palazzo Borromeo als Kulisse für die Kollektion aus 50 Looks. Nur: Ihre Inszenierung fiel sprichwörtlich ins Wasser.

Es regnete nicht, es schüttete. Kurz vor der Show wurden deshalb die Publikumsränge vom Garten in den Palazzo verlagert. Zeit für das sonst so minutiös durchgeplante Seating war nicht; den Gästen blieb nur freie Platzwahl. Die Aftershow-Party musste komplett abgesagt werden. Weil die bis zu rund 400 Jahre alten Säle für Feiern zu sensibel sind, hätte sie nur draußen stattfinden dürfen. Tragisch, aber am Ende tat es Ghesquières Entwürfen keinen Abbruch. Im Gegenteil. Das Thema seiner Kollektion: Unterwasserwesen. „Wir begannen mit der Idee, dass die Mädchen aus dem Wasser kommen, wie Meerjungfrauen aus dem See, und dass sie sich in etwas anderes verwandeln“, sagt er. Viel schimmernde Stoffe, Röcke aus XL-Pailletten, fließende Kleider und hier und da Scuba-Krägen und -Volants. Zum Schluss zart flatternde Roben. Das Bild passt nicht nur zum Wetter, sondern greift auch der Popkultur voraus. Mit „Arielle, die Meerjungfrau“ kommt am 26. Mai die Realverfilmung des Disney-Zeichentrickfilms in die Kinos. Ende des Jahres lanciert die Fortsetzung von „Aquaman“. Anders formuliert: Unterwasser wird überwichtig.

The COS Atelier collection

Er kann es einfach: Mit Daniel Roseberry hat Schiaparelli tatsächlich den Designer, der die legendäre Marke zu zeitgenössischer Begehrlichkeit führt. Mit der ersten Prêt-à-porter-Show in Paris hat er gezeigt, dass Schiaparelli nicht nur Haute Couture kann. Schließlich ist auch der Vertrieb auf Expansion ausgerichtet, bei Harrods wurde kürzlich ein eigener Store eröffnet.

Die Kollektion ist eklektisch wie einsetzbar, die überwiegend schwarzen Anzüge und Kleider auf Figur geschnitten, mit weichen Schultern und schmaler Taille, dabei auf eine Weise, die nicht nur nach Größe 34 ruft. Natürlich fehlt die „Signature“, die goldenen Details, fein dosiert, nicht. Das weiße Ensemble mit schwingendem Rock und Rollkragen (wichtig, die dicke Goldkette dazu) hat Starqualität, die Mäntel sind einfach schön. Es spielt dem Haus sicher in die Karten, dass es nach den Covid-Jahren eine neue Sehnsucht nach Eleganz gibt, auf die die Mode derzeit flächendeckend antwortet. Bei Schiaparelli gehört sie zur DNA.

Kleines Augenzwinkern am Rande: Hatten bei der Haute Couture die perfekten Rekonstruktionen von Dante Fabeltieren Löwe, Schneeleopard und Wolf noch für Aufregung gesorgt, kam der schwarze Fellmantel nun ohne Tierkopf daher. Roseberry beherrscht halt die Gratwanderung zwischen irreal und real. Schiaparelli steht nun für beides.

Bottega Veneta mag vor zwei Jahren seinen Instagram-Account gelöscht haben, stattfinden muss die Marke auf Social Media natürlich trotzdem noch. Sandfarbene Stricksocken (etwa zu einem Lingerie-Look oder einem Pulloverkleid) haben Kreativdirektor Matthieu Blazy dieses Mal gereicht, um das Netz in Verzückung zu setzen. Gewöhnliche Socken? Bei Bottega Veneta? Wo Lederhosen neuerdings wie Jeans aussehen, also Luxus nicht mehr nur als Handwerk, sondern auch als Innovation begriffen wird? Ja, und genau deshalb sind sie aus Leder gestrickt und können auch wie Schuhe getragen werden. Dazu passen am besten die Pyjamas, die aussehen, als wären sie aus Flannel, in Wahrheit aber aus Nubuk sind. Nicht alles für den nächsten Herbst ist Cocooning und Illusion. Viele Teile beeindrucken schon auf den ersten Blick, wie etwa die Hemden, Jacken und Mäntel mit mehrlagigen Krägen und Manschetten oder ein mintfarbenens Kleid mit Federkaskade. Effektvoll, aber tragbar. Dieser Spagat ist bekanntlich die größte Modekunst. Bottega Veneta scheint übrigens langsam wieder aktiv Gefallen an Social Media zu finden: Auf Sina Weibo, einer chinesischen Plattform, ist die Marke seit ein paar Tagen wieder zurück.

Schon Marco de Vincenzos Debüt-Kollektion vor sechs Monaten war eine ziemliche Ansage: Mit ultrakurzen Röcken, Bralets und Baggy-Pants hatte er Etro auf Jugendlichkeit getrimmt, um die Marke für neue Zielgruppen zu öffnen. Die für das Haus so typischen Boho-Kleider und das Paisley-Muster waren kaum zu sehen. Über seiner zweiten Kollektion schwebt nun ganz offiziell der Begriff „radikal“. „Er kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Wurzeln“, sagte de Vincenzo. „Aber ich bin nicht hier, um etwas zu zerstören, sondern um es zu bewahren.“ Passend dazu hat er die Show-Location, den Innenhof vom Palazzo Senato, mit Absperrbändern und Schutzvlies zur Baustelle umdekorieren lassen. Weniger Abriss, mehr Sanierung. Das Paisley-Muster ist jetzt wieder präsenter. Die Boho-Kleider ziehen sich wie ein roter Faden durch die Kollektion, kombiniert zu Tartan-Wolldecken und schweren Cardigans. Dazwischen taucht immer wieder ein Piece auf, das aktuell zum Riesentrend bei der Generation Z avanciert: das Poloshirt-Kleid. De Vincenzo präsentiert es in einer gestrickten Version und mit Fransen am Saum. Alles drin im Bild: Was Etro in der Vergangenheit war und in der Zukunft sein soll.