ICON Magazine

Es war der Traum zu dieser Welt. Dreißig Jahre ist es her, dass Maria Grazia Chiuri, die Kreativdirektorin bei Dior Woman, mit den Chanakya Ateliers in Mumbai eine Adresse fand, an der ihr ausgeprägtes Faible für Stickerei-Kunst umgesetzt und perfektioniert wurde, während in ihrer Heimat Italien diese Kunstfertigkeiten eher in den Hintergrund trat. Seither sind die Bande eng. Am Donnerstagabend wurde der Höhepunkt dieser langen Freundschaft mit einer in Indien noch nie dagewesenen Show zelebriert.

 Und das vor dem „Gateway of India“, im vergangenen Jahrhundert zu Ehren von König George und Queen Mary direkt am Arabischen Meer gebaut, ein steinerner, riesiger Willkommensbogen. An diesem Abend stand davor noch ein Tor, ein indischer Toran, die typischen, ganz individuellen Türvorhänge, mit denen Gäste willkommen geheißen werden. Dieser war handgefertigt von der Chanakya School, eine Liebeserklärung an Dior, dadurch schritten 100 Models mit Maria Grazia Chiuris Antwort: Einer Prefall-Kollektion, die das Handwerk ehrte, das Land, die Kultur und die Strecke Indien Frankreich, Paris-Mumbai hin und zurück legte. Eine ihrer schönsten je. Kultureller Austausch in seiner wahren, kostbaren Form. #moretocome

Jeremy Scott verlässt Moschino

Ein bisschen Spaß muss sein, auch in der Mode. Kein Designer der Gegenwart versteht das so gut wie Jeremy Scott. Seine erste Moschino-Show war ein Big Bang: Zu Beginn Kostüme und Kleider im Rot und Gelb von McDonald’s, dazu Taschen mit einem geschwungenen „M“, das ans Logo der Fast-Food-Kette erinnerte. In der Mitte Spongebob-Strick und zum Schluss Kleider mit Chipstüten-Print. Was Jeremy Scott für den Herbst und Winter im Jahr 2014 erdachte, war eine Hommage an den schnellen Konsum. Nicht jeder in der Modewelt fand es lustig. Darf Luxus so etwa nicht aussehen? Dass er es darf, hat der Amerikaner allen Kritikern bewiesen, indem er beständig und überaus erfolgreich weitermachte mit seiner Mode. Die pinken Barbie-Kleider, die Minikleider mit „Sale“-Aufdruck im XL-Format und die Jackie-Kennedy-From-Outer-Space-Roben rissen ihm die Kundinnen aus den Händen. Mode als Performancekunst – perfekt inszeniert für die Instagram-Zeitalter. Nach zehn Jahren tritt Jeremy Scott nun von seinem Posten zurück. „Ich bin stolz auf das Erbe, das ich hinterlasse“, sagt er. Kann er auch. Über sein Moschino konnte man nicht nur lachen, man wollte darüber nachdenken. Ein Nachfolger wurde noch nicht bekannt gegeben.

“Sex positivity is something amazing. We like to play at Diesel, and we are serious about it. Have fun, respect each other, be safe. For Sucsexful Living!” Glenn Martens, creative director of Diesel.

Mode für Heldinnen

Nun ist auch Paco Rabanne gestorben. Er wurde 88 Jahre.
Er war der Mann, der modebewusste Französinnen in den 1960ern animierte Plastik und Metall zu tragen. Quite shocking. Er brachte den Körper zum Funkeln: Mit Kettengeflecht, Metallmünzen, Riesenpailletten. Fast immer schaute auch ein bisschen Haut unter den engmaschig verknüpften schillernden Materialien hervor, aus denen die Kleider von Paco Rabanne bestanden. Sie waren meistens kurz, gerade geschnitten, eigentlich leicht zu tragen aber durchaus anspruchsvoll. Die Mode von Paco Rabanne verlangte Präsenz und Selbstbewusstsein, weshalb Jane Fonda als Filmheldin „Barbarella“ darin auch so gut aussah.

Der Spanier, der eigentlich Francisco Rabaneda y Cuervo hieß, beschwor schon in den 60er-Jahren die Vision einer Frau der Zukunft hervor; stark, unabhängig und gekleidet in Mode, die nach Zukunft aussah: Wegen der ungewöhnlichen Materialien, der silbernen Metallic-Effekte, der komplexen Konstruktion. Die „Space-Age“ Ästhetik jener Jahre, die Mode, Film und Design prägte, ließ die Menschen von fernen Planeten träumen und spiegelte gleichzeitig den Glauben an eine aufregende Zukunft auf Erden wider.

Für Rabanne entpuppte sich diese auch als sehr gewinnbringend: Durch eine Partnerschaft mit dem Puig-Konzern und der daraus resultierenden Duftlinie, die bis heute Bestseller produziert, schaffte er mit seinem Unternehmen den finanziellen Erfolg, der ihn auf ewig absichern sollte. Die Erfolgsgeschichte begann, als Antonio und Mariano Puig Planas den Landsmann in seinem Büro nahe den Folies Bergère in Paris besuchten. 1969 kam das „Calendre“ (das Wort für den Grill eines Autos!) auf den Markt, das gleichzeitig in Spanien, Frankreich und Amerika gelauncht wurde. Ein ziemlicher Scoop damals, für den Designer und besonders Puig, das damit die internationale Bühne betrat. Es blieb eine Verbindung fürs Leben.

Seine späten Jahre widmete Rabanne der Kunst und einem ruhigen Leben in der Bretagne, während das Modehaus dank seines aktuellen Chefdesigners Julien Dossena heute zur gefeierten Avantgarde-Clique von Paris gehört: Frauen wie Beyoncé sind Fans, Elle Fanning bewirbt den neuen Duft „Fame“. Heldinnen der Gegenwart eben.